Как правильно построить денник (бокс) или стойло

Вольфганг Крессе (Wolfgang Kresse)

Денник (бокс) или стойло

Денник, называемый еще беспривязным стойлом, станком, стойловым помещением, без сомнения, является самым подходящим видом размещения для лошадей любого возраста и размера, поскольку предоставляет лошадям необходимый покой, а также минимум движения и контакта с окружающей средой. Таким образом, содержание лошадей в денниках – вопрос не только строительного плана и строительных расходов, но и также мероприятий по дисциплинированию и воспитанию лошади. Поскольку размещение в деннике требует от лошади внимательности и наблюдательности, то смягчается ее пугливость и связанная с ней робость, если не исчезает вообще.

Такие недостатки стойлового содержания как топтание, суета, стуки, грызня и т. д. при содержании в денниках проявляются редко, потому что лошади меньше страдают от скуки. Всегда есть на что поглазеть, ведь денник – не темница. Он, скорее, как наблюдательная вышка, позволяющая лошади с интересом наблюдать за протекающей вокруг жизнью.

Бокс с выгоном

Если это невозможно, то нам следует устроить хотя бы "внешний бокс", то есть дополнительно к двери бокса с помощью раздельной двери создать доступ к внешнему миру. При открытой верхней половинке двери лошадь имеет возможность принимать участие в жизни вне конюшни. При этом, g^o следует обратить внимание на то, чтобы все остальные окна и двери были закрыты или расположены так, чтобы не мог возникнуть сквозняк.

Разумеется, дополнительные внешние двери удорожат строительство новой конюшни или перестройку, но здоровая и внимательна лошадь нам дороже.

Правильные размеры денника, или бокса

Большое значение для хорошего самочувстви лошади имеют габариты денника (бокса). Денники в конноспортивных комплексах в большинстве случаев имеют размеры лишь 3 х 3 м, что обусловлено большими расходами по строительству и содержанию такого конюшенного комплекса. Разумеется, эти размеры бокса просчитаны, но по шкале минимума они получают оценку всего лишь "удовлетворительно".

"Прямоугольный" конь имеет размер (от головы до хвоста) до трех шагов = 2,40 м, то есть самое большее 2,50 м. И если конь, как это можно часто наблюдать, совершенно непринужденно ложится на все четыре копыта, то ему необходимо – от подковного гвоздя до кончиков ушей – примерно от 2 до 2,20м пространства.

Даже если мы загрузим нашего коня работой, предоставим загон или возможность пастись на лугу, все же денник должен быть больше 3 х 3 м, поскольку в наших широтах господствуют плохая погода и холодное время года. При плохой погоде я еще могу держать хорошо закаленный молодняк и племенных лошадей "по-спартански", если так можно выразиться, но не тех лошадей, которые в любое время и без особой подготовки должны быть готовы к езде.

Выпас при плохой погоде и в холодное врем года – лошади -1юбят валяться в мокрых местах – приводит к большей затрате времени на их чистку, то есть к потере времени на верховую прогулку. А вот при сухой погоде или конюшенном содержании в большинстве случаев просто достаточно перед поездкой основательно протереть холку и бока.

Боксы с закрытой передней стенкой (как здесь показано – забранной решеткой) ограничивают возможность посмотреть. Что мешает в частной конюшне дать лошади возможность высунуть голову в проход.

Но вернемся к размерам денника, или бокса. Его ориентируют – будь то новостройка или перестройка старой конюшни – на существующие возможности земельного участка и наличный капитал. Но лучше полностью отказаться от уроков верховой езды или кладовку дл сбруи сделать самого минимального размера, чем сэкономить на деннике. В конце концов, не случайно – и мы знаем почему – бокс в начале этого столети вполне осознанно назвали боксом беспривязного содержания.

Таким образом, площадь не должна быть настолько маленькой, чтобы конь не мог повернуться. Нам следует рассчитывать достаточное жизненное пространство, даже если это приведет к повышению расходов по строительству. Короче говоря: 4 х 4м я считаю достаточным размером бокса для размещения скаковой лошади.

Но если владелец кобылы непременно захочет получить от нее потомство, то для бокса ему нужно добавить еще метр. То есть размеры бокса должны быть 4 х 5 м, а лучше добавить еще пять квадратных метров.

Грунтовое покрытие пола

Так же как и размеры бокса, грунт, иначе говоря, пол конюшни, играет важную роль для здоровья и настроения лошади. Нередко можно услышать, что некоторые только снимают родной слой земли в конюшне или в боксе, заново заполняют выемку торфяной подушкой, а сверху укладывают сменяемую подстилку или матрасную подстилку. Разумеется, в результате строительные расходы существенно снижаются. Правда, в этой связи неизвестно, снизятся ли при этом расходы на врача, поскольку, несмотря на толстую торфяную подушку, ничто не препятствует проникновению мочи и навоза в грунт и образованию питательной среды для многочисленных инфекционных заболеваний.

Наши предки были более экономными людьми, чем мы. И тем не менее – разумеется, из добрых побуждений – таким способом они не пользовались. Конечно же в их конюшнях пол был глинобитный, который еще и в наши дни не утратил своих преимуществ: он теплый и не скользкий. И если минимум раз в два-три года его снимать и заменять новым глинобитным, то такой пол тоже будет гигиеничным. Но у кого нынче под боком имеетс глиняный карьер и у кого имеются дешевые рабочие руки или столько времени и сил, чтобы такой пол был не только полезным для лошади, но и необременительным для нашего кошелька, то есть недорогим? Нет, такой метод полностью отпадает для нас сегодняшних.

Нам необходимо иным способом позаботитьс о здоровом покрытии в конюшне, которое было бы непроницаемым для влаги как сверху, так и снизу. Если земля под конюшней или земельный участок, предназначаемый под строительство, влажные, то нам следует позаботитьс о хорошем дренаже и изоляции. Сухой участок под застройку, сухой фундамент и сухая кладка являются важнейшими предпосылками для здоровой конюшни со здоровыми лошадьми. Поэтому бетонный пол так хорошо себя зарекомендовал. Конечно, существуют и более теплые виды пола, скажем, глиняный, о котором уже говорилось, но уход за которым из-за его постоянного обновления весьма трудоемок и дорог.

Деревянный настил также обладает своими достоинствами: он теплый и мягкий. И все же если станет влажно, а стыки выкрошатся, он сделается скользким и к тому же негигиеничным. Оба ' вида пола недолговечны. Конюшенный пол из огнеупорного кирпича, уложенного плашм или в торец и расшитого цементом, теплее бетонного, но недолговечен. Также он и более дорогой, поскольку мощение требует большего времени, нежели заливка бетоном. К тому же если заполнение швов будет выполнено небрежно и швы выкрошатся, начнет проникать влага и в полу пойдет разложение и разрушение, что со временем окажет вредное влияние на здоровье животных.

Я могу рекомендовать только бетонный пол, неважно, при новостройке или перестройке. К тому же только бетонный пол безопасен от крыс. Разумеется, такой бетонный пол не должен быть гладким, как в танцзале: сырой бетон должен и обязан быть шероховатым: со скатом в какую-либо сторону или без него, на этот счет существуют разные мнения.

Иногда пол каждого бокса делают немного вогнутым посередине. Это называют "эффектом ванны". Таким способом хотят добиться, чтобы вся влага скапливалась в середине бокса под матрасом.

В некоторых конюшнях пол в боксе сознательно кладут примерно на 10 см ниже уровня пола в проходе. Таким способом стараютс противостоять загрязнению прохода соломой и навозом, чего подобными мерами полностью ни в коем случае не избежишь. Метла пока что самое действенное средство поддержания чистоты в конюшне.

В крупных конюшенных комплексах с передвижными перегородками между боксами пол, расположенный на уровень ниже, разумеется, дает преимущество для механического удаления навоза с помощью фронтального погрузчика, потому что направляет ковш.

Решающим недостатком низкого пола, по моему мнению, является то, что при уходе за лошадью, уборке конюшни и т. д. Разлита вода из прохода стекает в бокс, находящийся ниже, скапливается там и дополнительно загрязняет и увлажняет матрасную подстилку. Оттого пол в боксе на одном уровне с проходом имеет преимущество.

Следует отметить, что иногда пол бокса имеет небольшой скат в сторону прохода, причем обрывистая, слегка закругленна передняя кромка примерно на 2 см выше уровня прохода в конюшне, а с внутренней стороны бокса пол поднимается на 1 см на каждый метр расстояния. Тем самым достигается, что вся влага, попавшая на подстилку в боксе, стекает вперед, в проход, а подстилка остается сухой. Кроме того, это облегчает уборку бокса, поскольку вода легко скатывается.

И, наконец, необходимо упомянуть о резиновых ковриках или матах из синтетического материала, которые используются в конюшне как новые покрытия. Производители указывают, что пол в боксах при применении матов мягкий, теплый и сухой, не скользкий и гигиеничный. Их дополнительным преимуществом является уменьшенный расход соломы, поскольку при укладке подстилки ее требуется гораздо меньше, в некоторых случаях можно даже совсем отказаться от нее. Но только в исключительных случаях.

Стенки боксов (денников)

В нашем распоряжении почти всегда имеетс одна сторона бокса (денника) в виде внешней стороны конюшни. Три другие стенки (две боковых перегородки и фронтальная с дверью) еще нужно построить.

Тут лучше всего использовать сборные элементы зарекомендовавших себя производителей. Спектр предложений настолько широк, что можно найти нужные детали для любой цели и любого кошелька. Правда, нам необходимо все проверять и сравнивать, потому что доступное по цене не всегда соответствует цене, а дорогое со временем окупается и оказывается дешевле. Но если мы не хотим использовать строительные элементы, то нужно пригласить мастера. Поскольку практически любое здание построено из кирпича, то само собой напрашивается, чтобы боковые разделительные перегородки и передняя стенка бокса были из хорошо зарекомендовавшего себя кирпича: он неприхотлив, не требует частого ремонта и обладает хорошими теплотехническими качествами. Лошади его не грызут, не бьют копытами.

Ведь есть лошади, которые прямо-таки приходят в восторг, когда бьют копытами по деревянным перегородкам или когда могут их грызть, к огромному неудовольствию конюхов и владельцев. Лошади щадят лишь некоторые породы заграничной древесины, которые просто неприятны на вкус.

Такую деревянную перегородку сделать очень легко. Однако не следует в целях экономии использовать тонкий брус или кругляк и доски.

Наш отечественный дуб, напротив, – даже если он пропитан -очень нравится четвероногим лакомкам.

Штукатурить или нет кирпичную кладку – это вопрос. Здесь мнения расходятся. Если мы все же решимся, следует знать и предупредить штукатура, что для штукатурки внутренних сторон конюшни ни в коем случае нельзя использовать раствор на цементной основе, поскольку такой раствор – хороший проводник тепла, и вся влага в конюшне будет на нем конденсироваться. А влажные стены и сырая конюшня всегда холодные и нездоровые. Цементный раствор долговечен, но не пропускает воздух. А наша кладка в конюшне должна дышать. Поэтому я рекомендую неоштукатуренные стены из "полнотелого кирпича" и использование обычного раствора в соотношении 1: 3. Если стены гладкие то есть с заполненными швами, какая-либо штукатурка излишня; не следует только отказываться от побелки белой известкой в два слоя.

Но если все же решили штукатурить, то не используйте никакого цемента, а только штукатурку с гладкой поверхностью, которую легко чистить. Но и такая штукатурка, в этом мы должны отдавать себе отчет, затрудняет дыхание стен (частичная "естественная вентиляция") в конюшне. То же самое относится и к покраске масляной краской или отделке стен кафелем.

Для определения высоты разделительной перегородки между боксами или денниками служит эмпирическое правило, что она должна закрывать половину высоты конюшни. На ней устанавливается деревянная или металлическая решетка минимум 60 см высотой. При высоте конюшни в свету 3 м высота перегородок должна быть 1,50 см, хотя можно делать и выше. Сверху сажается решетка из металла или дерева примерно 1 м высотой. Ни в коем случае боковые перегородки не должны доходить до потолка конюшни, так как в этом случае нарушается естественная вентиляция. Конечно, боковые перегородки тоже можно выложить до 2 м высотой и отказаться от решетки. Это можно делать только в крайнем случае.

Но если мы устанавливаем решетку, то, как было сказано, она не обязательно должна быть металлической. Мы можем спокойно воспользоваться древесиной; рейки 3 х 5 см, хорошо пропитанные креозотом, тоже вполне пригодны для этой Цели. Конечно, мы можем использовать и другие пропитки, но перед использованием должны убедиться, что они не ядовиты, поскольку я на собственном опыте знаю, что нет такого защитного средства, чтобы из-за него лошадь не грызла дерево. Далее необходимо учесть, из какого материала сделана решетка, и чтобы отдельные металлические прутья отстояли друг от друга не больше чем на 8 см, чтобы у вставшей на дыбы лошади копыта не застряли в решетке.

Кто внимательно пройдет по конюшне, заметит, что иногда боковые перегородки снабжаются вентиляционными прорезями.

Их располагают на различной высоте и делают разной ширины. Задача прорезей – способствовать естественной вентиляции, то есть отводить использованный, насыщенный аммиаком и углекислым газом воздух и давать доступ свежему. Вредные дл здоровья газы, возникающие при разложении мочи, в массе своей находятс вблизи пола над подстилкой. Вентиляционные прорези, чтобы выполнить свою задачу, должны располагаться на высоте минимум 50 см от пола.

Поступающий через вентиляционные отверсти свежий воздух заменяет использованный, который удаляется вверх через эти же отверстия или вытяжные шахты. Фронтальная стенка, отделяющая бокс от прохода конюшни, может быть выполнена различными способами. Не только потому, что дверь является частью этой стенки, но еще и потому, что от "лица" фронтальной стенки зависит атмосфера в конюшне, и она определяет впечатление посетителя.

Фронтальные стенки прохода из металлической сетки всегда немного напоминают тюрьму. Разумеется, подобные решетки в больших конюшнях неизбежны в интересах самих лошадей, конников и посетителей. Это затрудняет нежелательное кормление, а также лошади, у которых "длинные шеи", не могут укусить посетителя. Но для небольшой частной конюшни все это не подходит, вследствие чего нам следует предпочесть открытую фронтальную перегородку. Даже тот, кто решил использовать готовые строительные конструкции, не должен отказываться от открытой фронтальной стенки.

У закрытой фронтальной перегородки должен быть запирающийся кормораздаточный люк. Конечно, открытый кормораздаточный люк облегчает подачу корма, поскольку не нужно его открывать и закрывать, но в то же время позволяет лошади просовывать голову через люк в конюшенный Проход. Кормораздаточный люк вообще представляется не нужным, когда видишь, как во многих конноспортивных комплексах конюхи входят в бокс, чтобы задать корм.

На вопрос "зачем" они отвечают, что открывать – закрывать люк слишком хлопотно, окошко для засыпки корма слишком узко и что очистка яслей от соломы или навоза через маленький люк неудобна. Поэтому они все равно заходят прямо в бокс.

Правда, кормораздаточный люк удобен при обслуживании лошадей, жаждущих корма, или для людей робких, осторожных, не очень уверенных в обращении с лошадьми. Так, помню, мальчики и девочки в последние часы занятий верховой ездой при кормлении лошадей охотно заменяли персонал и с радостью наполняли ясли кормом (в те времена старая конюшн была не оборудована кормораздаточными люками). Но когда черед доходил до Денди или Штольтенберга, они все же были благодарны, если их место занимал конюх или опытный наездник. В бокс к этим лошадям нужно было входить решительно и смело, в этом случае кони были смирны.

Возможности по оформлению фронтальной стенки я хотел бы проиллюстрировать на следующих трех примерах:

1 – Если разделительные перегородки мы делаем из кирпича, то из него же следует делать и фронтальную стену. Мы делаем фронтальную стенку в виде кормового стола, то есть кормушка вделываетс заподлицо в кладку (верхняя кромка примерно от 80 до 90 см высоты). При этом нам следует обратить внимание на то, чтобы ясли имели фундамент по всей ширине, но кладка при этом наискось сужалась книзу, чтобы избежать травм запястных суставов. Следует позаботиться о том, чтобы все края были заваленными, то есть закругленными. В любом случае и в боксе у ясельного стола мы устанавливаем привязное кольцо.

Кто не хочет кормить с пола, встроит ясли в кормовой стол. Пригодные для этого, сужающиеся книзу ясли, продаютс под названием "напольных кормушек".

Теперь в передней стенке зияет дыра от 1,2 до 1,50 см шириной для двери, которую следует запирать. Чтобы сохранить единообразный вид, речь может идти только о полудверце, которая должна быть немного выше кормового стола. Петли дверей лучше всего вделывать в кладку ясельного стола, поскольку она прочнее, чем разделительная перегородка.

По правую руку, в маленьком углу в виде буквы Т, образованном боковой разделительной перегородкой, устанавливаем автопоилку.

В пользу открытой фронтальной стенки говорит еще и то, что лошади могут наблюдать за жизнью конюшни. Правда, конюшенный проход в конюшне с боксами (денниками), которые располагаются по обеим сторонам центрального коридора, делается настолько широким, чтобы лошади, даже если у них очень длинные шеи, не могли достать друг до друга: то есть минимум 3 м шириной.

Не все лошади ведут себя мирно и не все посетители конюшни не боятся этих крупных животных; но при открытой фронтальной стенке не исключены приставания любопытных посетителей, в результате его возрастает опасность травмирования пугливыми или злыми лошадьми. В целом правовые нормы направлены против открытых фронтальных стенок, как это подтверждают и опубликованные решения суда. И все же я придерживаюсь мнения, что в маленькой частной конюшне с небольшим количеством лошадей эти сомнения неправомочны. У кого есть доступ в частную конюшню – наши дети не исключение, – знают лошадей и наоборот: сталкиваются с приставаниями лошадей-попрошаек, но в таких конюшнях строго возбраняются подачки сахара, хлеба и т. д. вне времени кормления, за исключением, разумеется, поощрения за удачно выполненное упражнение или стимулирование особых усилий, или в определенных исключительных случаях. Этой проблемы мы можем избежать, установив на кирпичный кормовой стол со стороны конюшенного прохода высотой примерно 1,20 – 1,30 м еще и разделительную сетку примерно 60 см.

2. Другую возможность, которую могут предоставить "самодельные" боксы, предлагают такие стройматериалы, как швеллер и доски.

У кузнецов или в магазине скобяных изделий приобретаются швеллеры размером под обработанный пиломатериал и необходимой длины. При этом нам нужно еще не забыть о припуске на вмуровывание швеллера в пол. К швеллеру разделительной перегородки привариваются еще две прочные металлические накладки, которые вмуровываются в кирпичную кладку стены и образуют жесткое крепление между швеллером и стеной. Другой швеллер между перегородкой и фронтальной стенкой бетонируются в пол и дополнительно крепитс с потолком или потолочной балкой. Кроме того, швеллер угловым соединением можно приварить к разделительной перегородке и фронтальной стенке, что придаст дополнительный упор. Не следует нам забывать к швеллеру фронтальной стенки приварить скобы для обеих дверных петель, а на обратной стороне скобы для засовов или щеколд.

Два прочных бруса, дюбелями и болтами намертво прикрепленных к кирпичной кладке, используются 8 качестве направляющих для досок разделительной перегородки.

Направляющая разделительной перегородки из швеллера и приваренной стальной полосы. Стальная полоса для креплени швеллера вмуровывается в кирпичную стену.

Насадку на разделительную перегородку устанавливаем из крупных реек. Все деревянные части сразу после распиловки пропитываем креозотом. Кто не боится испачкать руки, перед началом строительства может замочить весь распиловочный материал в какой-нибудь старой ванне или другой емкости.

3. Вообще отказываемся от металлических деталей и используем только древесину: прочный брус, 12 х12 см или кругляк минимум 15 см в диаметре. Древесина как следует пропитывается и или забиваетс в землю, или закапывается на глубину примерно 30 см. Дополнительным крепежом при этой конструкции могут и должны служить забетонированные крепкие металлические пластины в полу и в стене, к которым древесина крепится с помощью уголков и болтов. Болты предпочтительнее шурупов, потому что с ними не возникает опасности, что срежется резьба.

Филеночные доски можно закрепить шурупами или гвоздями или также жесткой направляющей. Если мы используем шурупы или гвозди, нам, само собой разумеется, следует укреплять доски с внутренней стороны бокса уголками.

Если фронтальная стенка тоже из дерева, то лучше всего использовать угловое корыто для корма, потому что оно экономит место.

О дверях в боксах до сих пор мы говорили лишь в общих чертах. Решающим о дверях в боксе (деннике) является вопрос, используем ли мы сборные конструкции или дверь марки "самоделка", поставим сдвижную или распашную дверь.

Наше решение главным образом опирается на наш предшествующий опыт. Зачем тому, кого до сих пор в собственной конюшне вполне устраивали раздвижные двери, выбирать другие, тем более что во многих конюшнях лошади никак не могут справиться и с обычными дверьми и запорами. Иных лошадей порой можно встретить в боксах, запоры которых дополнительно зафиксированы цепями или веревками. Дело в том, что существуют такие бедные создания, которые после более 20 часов изнурительного безделья в своем боксе не находят ничего лучшего, как приняться за игру "сезам, откройся". Поэтому от наездников и конюхов, лишенных чувства юмора и фантазии, они получают такие побои, что, как только подобная личность приближается, забиваются в самый дальний угол своего бокса. Этим я хочу сказать, что в принципе все виды дверей одинаково хороши и одинаково плохи.

И все же раздвижные двери хорошо использовать там, где проход в конюшне не достигает желательной ширины. Обычную распашную дверь на петлях выбирают в том случае, если верхние и нижние направляющие раздвижной двери недостаточно устойчивы и надежны.

Поскольку у большинства раздвижных дверей верхняя роликовая направляющая сделана из профильной рельсы, всегда существует опасность, что ролики под напором лошади или от вибрации при движении двери выскочат, и дверь не закроется. Тогда будет не просто, и потребуются значительные усилия и сноровка, чтобы в одиночку повесить обратно Дверь. Нижняя направляюща – как бы ее ни обрабатывали -быстро загрязняется и тогда тоже препятствует открыванию Двери. Поэтому промышленность учла жалобы торговли и пользователей на эти часто проявляющиеся дефекты и теперь выпускает раздвижные двери, в которых ролики бегают по прямоугольным направляющим планкам и в которых соскальзывание с рельсы исключено.

Обычная "поворотная" дверь, называема иногда еще "вращающейся", поскольку она вращается на петлях, крепче, надежнее и лучше выдерживает нажим лошади. Открытая дверь совершенно не мешает в проходе конюшни, поскольку существуют дверные доводчики, которые с определенного угла раствора самостоятельно полностью открывают или закрывают дверь.

Решим ли мы поставить раздвижные или обычные двери, главное, чтобы мы использовали крепкий материал и двери были достаточно широкими. Размер просвета двери бокса (денника) должен быть не менее 1,20 м, а лучше 1,50 м. И, наконец, нам следует обратить внимание на исправно функционирующие и не сильно выступающие запоры; торговля в этом деле предлагает богатый выбор. Два крепких оцинкованных засова для обычной двери – до сих пор самый долговечный и надежный запор.

Стойло

Размещение лошадей в стойле в наших сегодняшних условиях в принципе неудовлетворительно и в прошлом, в военных, крестьянских и заводских конюшнях имело то оправдание, что на одинаковой площади можно было разместить гораздо большее число лошадей.

И даже если в сельскохозяйственных и заводских конюшнях отсутствовала постоянная обслуга, то в большинстве случаев лошади долгие годы ходили в одной упряжке или были соседями по стойлу в конюшне. Кроме того, напряженный рабочий день способствовал тому, что лошади были смирными и соблюдали тишину. Ведь рабочий день лошади – за исключением лошадей "напрокат" – в наши дни обычно довольно легкий и не утомительный. В целом у лошадей слишком мало движения. Кто вынужден держать лошадей из-за нехватки места или по каким-либо другим причинам в стойле, должен хотя бы отказаться от перекрещенных или поперечных жердей и решиться на жесткую разделительную перегородку.

Если стойла разделяются только скрещенными жердями, не исключено, что лошади при лежании станут мешать друг другу вытянутыми ногами, улягутс под жердями или запутаются в них. Даже использование противоударного кожуха не может помешать лошадям лягать друг друга. А если они к тому же уже долго находятся в стойле на привязи – ошибка, часто порождаемая ложным пониманием добра для лошади – у "милых животных", тем не менее, остается еще достаточно пространства, чтобы из-за ревности к корму другой лошади или по каким-либо иным причинам лягаться и кусаться. Короче говоря: у ставшие лошади в стойле, разгороженном только скрещенными жердями, не имеют желанного покоя, а вот бойкие кони используют любую подвернувшуюся возможность для всяческих безобразий. В принципе нужно быть благодарным и за то, что такие лошади, несмотря на отупляющее их размещение (постоянно перед глазами голая стена), еще стремятс хоть к какому-то разнообразию.

Другой недостаток стойла заключается в том, что для кормового стола остается только одно место: лобовая стенка. Тогда на ней друг подле друга приходится размещать ясли, кормушку и автопоилку. Такой порядок прямо-таки приглашает коня плескаться и играть с водой. При этом намокают и загрязняютс не только автопоилка и кормовой стол, но и подстилка. "Торопливый глоток" из автопоилки подстегивается еще и тем, что автопоилка устанавливаетс одна на два стойла на уровне разделительной жерди. А это опять легко провоцирует ссоры и грызню между соседними лошадьми. Если все же нет иного выхода, как разделить стойла конюшенной жердью, то необходимо обязательно соблюдать следующие правила:

1. Стойло должно быть от 3 до 3,50 м длиной и от 1,60 до 1,80 м шириной.

2. Стойло должно иметь уклон от 1 до 1,5 см на метр в направлении сточного желоба.

3. Разделительная жердь прочно крепится к кормовому столу и колонне в конюшенном проходе с помощью надежного, но легко снимаемого держателя. Скрещенные слеги нельзя ни прикреплять веревками или цепями к потолку конюшни, ни класть одним концом на пол.

4. Конюшенная жердь крепится к кормовому столу на высоте примерно 1 м. Ориентиром служит середина предплечья. Конец, укрепляемый за столб конюшенного прохода, может быть опущен ниже, но ни в коем случае не ниже голеностопного сустава. Ориентировочная высота 10-15 см выше голеностопного сустава.

5. Чтобы избежать ударов соседней лошади, рекомендуется еще одна дополнительна защита, "противоударный кожух", который вешают на разделительную жердь. От травм можно защититься также и с помощью оборачивания соломенными жгутами разделительной жерди и столбов. Там, где нет длинной соломы или утрачено искусство вязания снопов, можно обойтись кокосовыми до–

рожками или обрезками ковриков. Ни в коем случае нельзя использовать вредные для здоровья синтетику и пенопласты. Кроме того, следует отметить, что у разделительных жердей и столбов в проходе оборачивается только нижн треть.

Особо необходимо отметить, что стойла типа пенала со сплошными перегородками из досок предоставляют лошадям больше покоя и безопасности и поэтому предпочтительнее. При этом нам следует учесть, что необходимы изменения не только по длине, но и ширине стойла.

Стойло типа пенала, чтобы обеспечить коню удобное ложе, должно иметь минимальную ширину от 1,80 до 2,20 м. Разделительная перегородка такого стойла (из прочных досок 4 – 5 см толщиной) должна быть 1,25– 1,50м высотой и в верхней трети иметь дополнительную решетчатую надставку из металла или дерева, чтобы предотвратить грызню между прожорливыми лошадьми.

Если размещения в стойле не избежать, то тогда выберите стойло-пенал, стойло с жесткой перегородкой, которую, чтобы воспрепятствовать грызне из-за корма, сверху можно снабдить решеткой.

Простая перегородка стойла-пенала без решетчатой надставки. Какую бы форму перегородки вы ни выбрали, она не должна полностью прилегать к полу.

Установив доски разделительной перегородки горизонтально, при вертикальном расположении их мы можем сэкономить на раме из швеллера. Также не обязательно это должна быть дубовая древесина, правда, при использовании хвойных пород доски должны быть не менее 5 см толщиной. Также хорошо подходит ошкуренный хвойный кругляк диаметром 10 – 12 см, легко доступный в лесистых местностях, но это не только вопрос вкуса, но и затрат. В любом случае мы должны древесину, предназначенную для строительных работ, предварительно обработать соответствующим защитным средством.